A - для астрофотографії
Якщо є одне, що змушує нас, людей, почуватися маленькими, це зоряний дисплей, що вигинається над нашими головами в темну ясну ніч. Атмосферні умови та близькість до міст впливають на те, скільки зірок ми можемо побачити, але якщо ви можете їх побачити неозброєним оком, ви можете зняти їх на датчик камери.
Зйомка нічного неба переносить вас у сферу астро-фотографії. Хоча ви можете зробити значні інвестиції у вузькоспеціалізований комплект, для зйомки сузір’їв та широких зоряних полів потрібні не що інше, як дзеркальна камера та штатив.
Встановіть високий ISO 1600, використовуйте ширококутний об'єктив, встановлений на найбільшу діафрагму, і встановіть режим експозиції на Ручний. Фокусуйте вручну, використовуючи Live View: для цього збільште масштаб екрана прямо, прокрутіть навколо, щоб знайти зірку поблизу центру, і обережно обертайте фокусувальне кільце, доки воно не з’явиться найгострішим. Зробіть знімок із витримкою витримки 30 секунд. Перевірте чіткість на екрані: якщо все виглядає добре, ласкаво просимо у дивовижний світ астро-фотографії!
B - для режиму Bulb
Нічна зйомка вимагає тривалої експозиції, щоб забезпечити запис слабких рівнів освітлення на датчику. У дзеркальних фотокамерах у режимі ручної експозиції у вас буде 30 секунд, але іноді вам потрібні більші витримки для зйомки справді темних сцен, таких як місячні пейзажі.
Використання режиму лампочки дозволяє тримати затвор відкритим скільки завгодно довго, надаючи світлу більше часу для реєстрації на чіпі зображення. Утримувати кнопку спуску затвора протягом декількох хвилин незручно і може призвести до небажаного руху камери, тому витримку лампочки найкраще проводити з дистанційним спуском. Це дозволяє натиснути кнопку один раз, щоб розпочати експозицію, і один раз, щоб закінчити, під час відліку секунд секундоміра.
С - для композиції
Створити нічну сцену легко в добре освітлених містах, але спробуйте це із зоряним небом чи сільським пейзажем, і ви виявите, що не можете побачити щось у видошукачі. Режим перегляду в режимі реального часу часто може розкрити більше, але вам все одно доведеться робити пробні знімки та перевіряти екран, щоб отримати потрібну композицію. Це може зайняти деякий час, коли експозиція становить 30 секунд або більше, тому варто мати яскравий ліхтарик для освітлення областей на передньому плані для встановлення країв кадру. Це також корисно для точного фокусування, оскільки ваш автофокус намагатиметься зафіксувати що-небудь у дуже темних умовах.
D - для динамічного діапазону
Різниця між найменшою та найбільшою кількістю світла, яку може записати камера, полягає в динамічному діапазоні. На нічних знімках найтемніших тонів достатньо, тому потрапляння деталей у тіні може призвести до випалення найяскравіших тонів до чистого білого. Щоб отримати деталі на обох кінцях спектра, спробуйте зняти одну і ту ж сцену з різними налаштуваннями експозиції, а потім змішайте зображення разом у програмному забезпеченні. Для сюжетів, які не такі екстремальні, вихідний формат вашої камери записує більше деталей у межах тонального діапазону.
E - для екваторіального кріплення
Зробіть експозицію довше 30 секунд за допомогою ширококутної лінзи, і ви побачите, що зірки перестають бути точками світла і починають ставати смугами. Використовуйте меншу фокусну відстань, і збільшення зробить цей ефект ще більш помітним.
Виною цьому обертання Землі. Хоча це благословення для тих, хто хоче знімати зіркові стежки, це погана новина для тих, хто намагається зафіксувати довші експозиції зірок, щоб розкрити більше деталей.
Щоб протидіяти цьому, серйозні телескопи використовують екваторіальні кріплення, керовані двигуном, які повільно повертаються, щоб утримувати зірки на одному і тому ж місці - а камери можуть використовувати такий самий пристрій. За цінами, що починаються від трохи менше 300 фунтів стерлінгів / 350 доларів, екваторіальні кріплення коштують недешево, але ви можете виготовити саморобне кріплення «двері сараю» із двох аркушів фанери та кількох гайок, болтів та петель. Вони добре підходять для широких і стандартних лінз, і можуть відстежувати небо при експозиції до 10 хвилин.
F - для Firespin
Помістіть трохи тонкої сталевої вати в клітку яєчного молота, прикріпіть її до метра дроту та підпаліть її турбо запальничкою, перш ніж крутити її. Це кошмар для охорони праці - але популярний прийом для тих, хто досить сміливий спробувати.
Перш ніж навіть подумати про це, переконайтесь, що ви перебуваєте у віддаленому місці на відкритому повітрі, де ніде не є неясно горючим. Носіть захисні окуляри, шапку та бавовняний одяг, який не тане, і закривайте всю відкриту шкіру, щоб зменшити ризик опіків.
Встановіть камеру на штатив далеко від віджиму та використовуйте ручний режим з діафрагмою f / 8, ISO 100 та витримкою приблизно 30 секунд. Результати вражають, оскільки розплавлені пасма відлітають, але це може бути небезпечно - тому будьте дуже обережні!
G - для Галактики
Чумацький Шлях - це наш дім у Всесвіті. У темну, ясну ніч ви можете побачити рукав цієї спіральної галактики як слабке сяйво. Найяскравіша частина - галактичний центр - знаходиться в сузір’ях Стрільця та Скорпіона, і її можна побачити з північної півкулі між кінцем березня та початком жовтня. Він ніколи не надто далеко над горизонтом, тому ширококутна лінза може включати в кадр деталі, приземлені землею. Взимку тьмяніша частина нашої галактики проходить через характерну форму "Ш" Кассіопеї.
Щоб зробити знімок Чумацького Шляху, використовуйте найширший об’єктив та ручний режим (M). Встановіть ISO на 3200 та використовуйте найбільшу діафрагму (найменша доступна кількість f / цифр). Встановіть витримку затвора 30 секунд і використовуйте вихідний формат для більшої гнучкості під час обробки знімка.
H - для головного факела
Одним із необхідних аксесуарів для нічної зйомки є пальник, який дозволяє вам вільно налаштовувати своє обладнання та керувати камерою. Маленький головний смолоскип робить це блискуче; якщо ви робите розумні покупки, ви навіть можете придбати такий із вбудованим основним світлом із змінною потужністю та червоним світлодіодним світлом. Останній чудово підходить для налаштування камери, тому що якщо ви використовуєте яскравий білий промінь з близької відстані, ви ефективно засліплюєш себе та псує нічне бачення, на яке твої очі витратили півгодини, пристосовуючись.
• Посібник із придбання найкращого факела
Я для стабілізатора зображення
Багато сучасних об'єктивів мають складні системи стабілізації зображення: вони дають реальну перевагу в протидії розмитим ефектам тремтіння камери, коли ви знімаєте в руці з меншими витримками. Оптичні стабілізатори, що використовуються в лінзах, можуть бути ефективними до 1/15 або навіть 1/8 сек, залежно від використовуваної фокусної відстані, але вони починають працювати проти вас, як тільки ви встановите камеру на штатив. Система IS очікує руху, і якщо камера міцна, вона буде живитись назад і створювати розмиття. Завжди вимикайте IS, щоразу, коли ви ставите камеру на будь-яку опору.
J - для JPEG.webp
JPEG.webp - це формат файлу зображень, розроблений Спільною групою фотографів. Фантастично стискати великі файли зображень, щоб їх було зручніше зберігати на карті пам'яті або надсилати по електронній пошті. Але коли ви знімаєте вночі, вам потрібна вся якість і контроль, який може використовувати ваша камера, і це робить JPEG.webp поганим вибором для зйомки в темряві. Якщо ви знімаєте вночі, використовуйте натомість формат raw. (Див. R щодо сировини).
K - для найнеобхіднішого
Акумулятори швидше розряджаються в холодну погоду та коли ви знімаєте довшу експозицію, тому візьміть повністю заряджену запаску або дві, щоб побачити вас під час зйомки. Сирі файли займають на картках пам'яті більше місця, ніж JPEG.webp, тому переконайтеся, що у вас у камері є свіжо відформатована картка та запасна, якщо ви її заповнюєте.
Очистіть лінзи перед тим, як вирушати в дорогу, але візьміть із собою тканину для лінз або чистий рушник з мікроволокна на випадок, якщо ви розмажете фільтри або лінзи в темряві. Потужний ручний ліхтарик допомагає сфокусуватись, фарбувати світло та знаходити дорогу додому, але ще більш важливим є головний факел. (Див. H для факела).
Якщо вам потрібна допомога у пошуку потрібної зірки, додаток для смартфона полегшить життя. Planets - це безкоштовний додаток для iOS та Android, який дає 3D-вид неба - просто підніміть телефон і подивіться на екран.
L - для тривалої експозиції
Щоб записати хорошу експозицію на дзеркальній камері, вам потрібна лише потрібна кількість світла, щоб дійти до датчика. Це контролюється трьома змінними: діафрагмою, ISO та витримкою затвора. Діафрагма - це регульований отвір у лінзі, який пропускає більше або менше світла; ISO контролює світлочутливість чіпа; а витримка регулює, як довго світло має потрапляти на датчик.
У дуже похмурих умовах єдиним реальним варіантом є продовження часу дії датчика на світло, завдяки чому витримка може тривати до декількох секунд або навіть хвилин. За такого тривалого часу експозиції неможливо тримати ручну камеру нерухомою; тому для запису різких знімків потрібна якась опора, щоб зафіксувати камеру на місці. Все, що рухається в сюжеті, стає розмитим, але в умовах слабкого освітлення та нічних фотографій це може бути використано для творчого ефекту.
М - для фотографії Місяця
Як найбільший об’єкт на нічному небі, Місяць є об’єктом зйомки для будь-якого нічного фотографа - але замість того, щоб виявити місячні кратери та моря, більшість спроб призводять до чистого білого диска, позбавленого будь-яких деталей. Місяць набагато яскравіший і набагато швидше рухається, ніж ви могли б подумати, тому вам потрібно налаштуватися обережно, щоб зробити добре виставлений знімок.
Вам знадобиться принаймні 300-міліметровий об'єктив, але навіть довший - краще, якщо ви зможете взяти в руки фокусну відстань, еквівалентну 500 мм або 600 мм.
Камери з датчиками APS-C мають перевагу перед повнокадровими моделями, оскільки обрізання датчика ефективно збільшує фокусну відстань в 1,5 рази (так 400 мм дає ефективну фокусну відстань 600 мм). Лінзи Micro Four Thirds мають коефіцієнт обрізання у 2 рази … так що налаштування об'єктива 300 мм дасть вам еквівалент 600 мм. Компактні камери мають ще вищий коефіцієнт обрізання, як і менші датчики, завдяки чому деякі моделі масштабування та мосту ідеально підходять для справжніх великих планів Місяця.
Коли камера встановлена на міцному штативі, встановіть основний режим на Ручний (M). Для повного місяця наберіть діафрагму f / 11 і витримку 1/125 сек., Встановивши ISO на 100. Фокусуйте за допомогою AF, але переключіться на MF, щоб зафіксувати відстань фокусування. Якщо у вас є режим блокування дзеркала, увімкніть його, оскільки це мінімізує будь-які вібрації під час зйомки.
Використовуйте віддалений випуск, якщо це можливо; якщо у вас його немає, встановіть автоспуск на 5 секунд, щоб ви не торкалися камери, коли знімається.
Зробіть свій знімок і перевірте екран. Якщо він занадто яскравий, встановіть витримку затвора на 1/250 сек і повторно зніміть. Якщо занадто темно, встановіть діафрагму на f / 8. Найголовніше - використовувати витримку не менше 1/125 сек. Сфотографуйте з увімкненим режимом Live View і збільште масштаб краю, і ви побачите, як Місяць позитивно підперезає екран!
N - для шуму
Шум - це зернисте погіршення якості зображення, яке погіршує дрібні деталі та зменшує насиченість кольору. Це контролюється набагато краще на сучасних камерах, ніж на моделях, яким кілька років, але, збільшуючи значення ISO, щоб зробити мікросхему більш чутливою до світла, ви також збільшуєте шум на зображенні. Щоб уникнути шуму у статичних сценах, для компенсації використовуйте найнижче значення ISO (зазвичай 100), штатив і більшу витримку. Для рухомих об’єктів у неяскравих умовах вам зазвичай доведеться використовувати більш високе значення ISO, щоб отримати чіткий знімок, але ефекти шуму можна зменшити за допомогою обробки шумозаглушення в необробленому програмному забезпеченні, як Lightroom або Camera Raw.
O - це оптика
Немає правильного об'єктива для нічної зйомки, але фотографи, що спеціалізуються на роботі при слабкому освітленні, часто переконують свій вибір у напрямку до "швидшої" оптики. Це прості лінзи з фіксованою фокусною відстанню, і вони мають більшу максимальну діафрагму, ніж еквівалентні зуми. Вони менш гнучкі, коли ви знімаєте кадр, оскільки вам доведеться фізично переміщати камеру, щоб змінити композицію, але вони збирають більше світла - великий фактор у похмурих умовах. Прем’єр 50 мм f / 1,8 є популярним першим вибором для багатьох фотографів, оскільки він швидкий, і об’єктиви можуть бути дуже доступними. Canon 50mm f / 1.8 коштує трохи більше 100 фунтів стерлінгів, а модель Nikon 50mm f / 1.8D має подібну ціну.
P - для малювання світлом
Знімаючи тривалу експозицію під час освітлення факела, ви можете вручну запалити статичний предмет. Чим довша експозиція, тим більше у вас часу на пересування факела - але щоб уникнути висвітлення всього об’єкта за один раз, простіше зафіксувати камеру на штативі та зробити кілька коротших експозицій, висвітлюючи об’єкт у розділах зараз. Після того, як ви сфокусувались і сфокусувались, переключіться на MF, щоб переконатися, що фокус не змінюється, і використовуйте ручний режим із витримкою 8 секунд та діафрагмою f / 11. Встановіть затримку автоспуску 5 або 10 секунд, щоб дозволити вам потрапити в положення за допомогою факела та відтворювати світло над об'єктом, використовуючи інший кут для кожного знімка.
Якщо ви не рухаєте камеру та не змінюєте будь-які налаштування під час зйомки, поєднувати їх має бути легко. Завантажте всі зображення в один документ Photoshop окремими шарами. Встановіть їх усіх у режимі Lighten Blend Mode на панелі «Шари», і всі ваші світлові ефекти будуть увімкнені.
Коли ви малюєте світлом, тримайте пучок факела весь час під час тривалої витримки. Це дозволяє уникнути створення гарячих точок і жорстких тіней.
Q стосується якості, а не кількості
При нічній фотографії найкраще повністю зосередитися на забитті певного знімка, а не брати мішок снастей і намагатися зняти шквал різних знімків. Наприклад, якщо умови відповідають зоряним стежкам, для зйомки буде потрібно принаймні кілька годин - і це до того, як розпочати обробку. Якщо ви хочете записати якісь кольори в небо, у вас є лише коротке вікно, яке триває близько 40 хвилин, щоб отримати дорожні шляхи або промислові сцени. І якщо ви беретеся за проект «живопис зі світлом», легко провести півночі, обробляючи світлі стежки та обробляючи результати.
Підхід дуже відрізняється від більш реактивних дисциплін фотографії, де ви швидко реагуєте на те, що відбувається. Тож не поспішайте і намагайтеся зробити один кадр добре, а не отримувати фігурну дужку середніх зображень.
R - для RAW
Ви будете здивовані кількістю деталей, які переховуються в тіні знімків, зроблених вами вночі, - і найкращий спосіб це зробити - це зйомка в необробленому форматі. Цей спеціальний формат бере дані безпосередньо з датчика і дозволяє обробляти їх по-своєму, використовуючи програмне забезпечення, таке як Adobe Camera Raw (вбудоване у Photoshop) або Lightroom.
Окрім відновлення деталей тіні, ви також можете стиснути світлі місця, щоб ефективно розширити динамічний діапазон зображення, а також відрегулювати колірну температуру. На відміну від звичайного формату файлу зображення, такого як JPEG.webp, кольорові дані не фіксуються у необробленому файлі, тому баланс білого вашої сцени можна змінити, просто перемістивши повзунок. Ви навіть можете відрегулювати загальну експозицію, тому якщо ви недостатньо приготували свій знімок, ви можете збільшити експозицію, щоб виправити її.
RAW пропонує безліч інших переваг, а для знімків із низьким освітленням та вночі його надзвичайна гнучкість дозволяє отримати максимально можливу якість зображення. Якщо вам зручніше користуватися JPEG.webp, тоді почніть зйомку у форматі JPEG.webp + raw. Це займе більше місця на карті пам'яті, але ви все одно будете знайомі з JPEG.webp.
Raw Ви будете здивовані кількістю деталей, що переховуються в тіні знімків, зроблених вночі, - і найкращим способом, використовуючи таке програмне забезпечення, як Adobe Camera Raw (вбудоване в
Окрім відновлення деталей тіні, ви також можете стиснути світлі місця, щоб ефективно розширити динамічний діапазон зображення, а також відрегулювати колірну температуру. На відміну від звичайного формату файлу зображення, такого як JPEG.webp, кольорові дані не фіксуються у необробленому файлі, тому баланс білого вашої сцени можна змінити, просто перемістивши повзунок. Ви навіть можете відрегулювати загальну експозицію, тому якщо ви недостатньо приготували свій знімок, ви можете збільшити експозицію, щоб виправити її.
RAW пропонує безліч інших переваг, а для знімків із низьким освітленням та вночі його надзвичайна гнучкість дозволяє отримати максимально можливу якість зображення. Якщо ти більше
Зеркальні дзеркальні фотокамери, CSC та навіть деякі компактні компактні диски мають можливість знімати необроблені файли. Хоча вони забезпечують однакові переваги, кожен виробник має свій тип.
S - для Зоряних стежок
Коли земля обертається навколо своєї осі, всі зірки, здається, обертаються навколо певної точки. Проведіть лінію від південного полюса через північний полюс і протягніть її у простір, і цю точку обертання займає конкретна зірка - Поляріс. Маючи Поляріс у кадрі та достатньо тривалу експозицію, ви можете записати рух, оскільки зірки повільно будуть дугообразно кружляти і стануть променями світла, а не точками.
Дійсно довга експозиція у кілька годин робить це дивовижне видовище, але звичайні дзеркальні датчики не призначені для експонування протягом таких тривалих періодів. Для кращих результатів більше підходить "сплеск" коротших 30-секундних експозицій; результати поєднуються як шари у Photoshop. З усіма окремими фотографіями, складеними одна над одною, Режим освітлення суміші застосовується до всіх шарів, крім того, що знаходиться в самому низу стопки. Це додає всі яскравіші пікселі разом, перетворюючи короткі смуги в дуги світла.
Щоб уникнути натискання затвора кожні 30 секунд протягом години або більше, зазвичай використовується інтервалометр. Це автоматично спрацьовує камеру через заданий проміжок часу, так що ви можете залишити її, щоб продовжувати фотографування.
Т - для штатива
Що стосується нічної зйомки, то замінити якісний набір палиць немає. Незалежно від того, чи знімаєте ви нічне небо, вуличну сцену чи нафарбований світлом натюрморт, штатив стрибає чергу на будь-який інший аксесуар: ніщо інше не дає вам більше креативних варіантів. Якщо вас турбує вага, велика частина або загальний коефіцієнт використання штатива, розглядайте його як невід’ємну частину камери, а не як окремий комплект.
Якщо у вас ще немає штатива, поставте його у верхній частині списку бажань і придбайте найкращу повнорозмірну модель, яку ви можете собі дозволити. Високоякісні алюмінієві штативи з головками стартують приблизно в 130 фунтів стерлінгів - порівняно невелика ціна за запропонований творчий потенціал.
U - для недоопромінення
Більшість нічних знімків недоекспоновані із зупинкою або навіть двома, оскільки ми оцінюємо експозицію, зроблену за допомогою зображення на РК-екрані, для довідки. Оскільки ваші очі пристосовуються до темряви, екран виглядає набагато яскравішим, ніж є насправді, тому прийнято все недоготувати.
Щоб отримати кращу нічну експозицію, подивіться на відображення гістограми разом із зображенням.Якщо графік зупиняється приблизно на двох третинах шляху, відкрийте діафрагму або збільште витримку, поки вона не наблизиться до правої сторони. Місцеположення може виглядати занадто яскраво, але згодом на вашому комп’ютері його не буде.
V - для транспортних засобів
Привабливий потік головних і задніх ліхтарів є обов’язковим для кожного фотографа: зафіксований за допомогою витримки з великою витримкою, вогні транспортного засобу зміюються в кольорову річку. Зйомка з оглядової точки, як пішохідний міст, є простим способом захоплення дорожніх стежок; але для досягнення найкращих результатів, дістаньтесь відразу після заходу сонця, коли ви все ще зможете захопити деякі деталі та кольори на небі.
Використовуйте штатив, щоб камера не рухалася, і встановіть камеру в ручний режим. Почніть із діафрагми f / 11 та витримки 10 секунд, якщо ISO встановлено на 200, але будьте готові відрегулювати налаштування яскравості неба та потоку руху.
W для Wrap up warm!
Ви не повірите, наскільки холодно ви можете застудити у віддалених місцях. Коли ви йдете від місця до місця, ви будете виробляти трохи тепла тіла, але як тільки ви починаєте тривалий вплив, ви будете майже нерухомими.
Носіть багато шарів, увінчаних вітрозахисною курткою. Пуховик ще кращий: це фактично спальний мішок з рукавами. Одягайте тонку пару рукавичок для спритності під час налаштування параметрів камери, а також щільну пару, щоб переходити зверху, чекаючи закінчення експозиції. Одягніть шапку, щоб зігріти голову, і накиньте товсті шкарпетки: немає нічого гіршого, ніж оніміння пальців ніг!
X призначений для X-синхронізації
Флеш-гармати можуть надати додаткових розмірів нічним знімкам, але ви можете скористатися обмеженням витримки затвора. У дзеркальній камері затвор схожий на рулонні штори: якщо він занадто швидко рухається по датчику, коли спрацьовує пістолет-запірник, у нього не буде достатньо часу, щоб виставити на світло весь кадр. X-sync - це максимальна витримка, яку ваша камера може використовувати із спалахом, і зазвичай становить 1/200 сек або 1/250 сек, залежно від моделі вашої камери. Все, що досягає цієї швидкості, буде добре, але перевищте X-синхронізацію, і ви побачите чорну смужку, яка закриває частину зображення. Перевірте інструкцію, щоб дізнатися швидкість X-Sync для вашої камери.
Y - для Вас!
Якщо ви хочете отримати селфі в науково-фантастичному стилі, настав час це зробити! У вас немає кінця проектів, за участю вас, камери, встановленої на штативі, та потужного факела, але проста настройка, яка дає вражаючі результати, - це знімок з підсвічуванням. Завдяки величезним тіням, які виконують роль вхідних ліній у ваш силует, а також ореолу освітлення окантовки, щоб вирізати вашу фігуру з темряви, це обов’язково для будь-якого фотографа.
Знайдіть хороше, темне місце, наприклад, ліс. Склавши свій кадр, вирішіть, де ви будете стояти. Щоб зосередитись на цій відстані, приклейте факел до пояса на підставку для світла або штатив; після того, як ви сфокусувались на цьому за допомогою автофокусування, переключіться на MF, щоб заблокувати фокус. Позначте місце, а потім поставте свій факел далі, щоб він знаходився посередині кадру і світив прямо в камеру.
Використовуйте ручний режим, виберіть ISO 100 і встановіть витримку 15 сек. Та діафрагму f / 5,6. Використовуйте автоспуск із затримкою 10 секунд; натиснувши затвор, перейдіть до своєї позначки та займіть обране положення. Залишайтеся якомога нерухомішими, поки експозиція не закінчиться, і перевірте результати. Якщо занадто темно, збільште ISO до 200 або 400 і повторіть спробу. Після кількох спроб у вас буде вражаюче селфі, прямо з блокбастера!
Z - це серія збільшення
Більший час експозиції, задіяний у нічній зйомці, дозволяє проявити творчість, рухаючи камеру або змінюючи фокусну відстань, коли затвор відкритий. Якщо обертати кільце масштабування під час експозиції, джерела світла стануть мазками і смужками; ви можете змінювати ефект залежно від кількості використовуваного масштабування або від рухів камери.
Для отримання плавних результатів починайте рух масштабування перед натисканням кнопки спуску затвора і продовжуйте масштабування після закінчення експозиції. При більш тривалій витримці в кілька секунд ви також можете «вразити» ефект, повторюючи масштабування та зупинку, коли затвор відкритий. Результати абстрактні та непередбачувані, але дають зовсім інший погляд на світ.
• Астрофотографія: інструкції, поради та відео, як зробити найкращі кадри
• Інструменти для астрофотографії: найкраща камера, об’єктиви та спорядження для зйомки нічного неба
• Найкращі окуляри та біноклі нічного бачення
