Незалежно від того, чи є ви початківцем або досвідченим професіоналом, швидше за все, ви все ще стикаєтесь з однією з багатьох загальних проблем фотографії.
На щастя, для кожної проблеми з фотографією є фотографічне рішення - і маючи це на увазі, ми зібрали добірку типових несправностей і однаково загальних виправлень, щоб вирішити будь-які творчі головні болі.
Виконавши наші рішення для поширених проблем з фотографією, ви будете озброєні розумовим "набором інструментів", за допомогою якого ви зможете швидко знайти виправлення, спрощуючи свої пагони та заощаджуючи цінний час, коли справа доходить до робочого процесу візуалізації.
Отже, детально прочитайте наші поради та підказки щодо вирішення проблем; врешті-решт, попереджений - це вже збройний!
1. Усі мої фотографії розмиті
Фотографії розмиті, оскільки фотоапарат не зміг точно сфокусувати на об'єкті. Причин цьому може бути декілька - або недостатньо світла для системи автофокусування камери, або така ж ситуація при слабкому освітленні посилювала будь-яке тремтіння камери, спричинене спробою зробити зображення за недостатнього освітлення, без постійного впливу штатива.
Крім того, якщо ви знімаєте швидко рухаються об'єкти, витримка, яку ви використовуєте, може бути занадто низькою, і вам потрібно перейти в режим серійної зйомки (безперервний), або, якщо освітлення справді є проблемою, скористайтеся штучним спалахом або підніміть налаштування світлочутливості ISO до камери ISO1600 або вище, щоб спробувати вирішити проблему.
Якщо ви фокусувались вручну через видошукач, можливо, коліщатко диоптричного регулювання камери потребує регулювання, щоб отримати чітке зображення, за допомогою якого ви можете визначити точне фокусування в першу чергу. Більшість цифрових камер тепер також забезпечують збільшену частину зображення на задньому РК-екрані, коли ви намагаєтесь сфокусувати вручну - додатково сприяючи точності та уникаючи розмиття.
Якщо проблема полягає в тому, що ви знімаєте об'єкт дуже далеко за допомогою об'єктива з дуже довгим збільшенням, переконайтеся, що вбудована опція стабілізації зображення камери та / або об'єктива активована, щоб мінімізувати розмиття. І знову, використовуйте штатив!
2. Кольори на моїх фотографіях виглядають неправильно
Найбільш поширене рішення цієї дуже поширеної проблеми фотографії зводиться до пошуку правильного налаштування балансу білого як для камери, так і для об'єкта зйомки.
Більшість з нас знатимуть, що вольфрам / штучне освітлення надає пострілам тепле помаранчеве сяйво. Отже, якщо ви знімаєте в приміщенні без спалаху та піднімаєте налаштування ISO, щоб компенсувати та уникнути розмиття, у вас залишаться помаранчеві зображення.
Чудово, якщо це саме той вигляд, який ви шукаєте, але якщо це більш природний вигляд, просто довідайтесь меню налаштувань балансу білого на вашій камері та виберіть піктограму, яка найбільше нагадує звичайну лампочку, і спробуйте знімок знову з вибраним компенсаційним режимом.
Ви також знайдете налаштування на вашій камері для різноманітних умов штучного та природного освітлення - включаючи смугове освітлення, природне денне світло (яке, навпаки, може надати фотографіям холодний блакитний колір), похмурі дні тощо. Ви, мабуть, також знайдете кілька конкретних налаштувань нічного часу.
Або як варіант, часто є шанс досягти власного балансу білого - досягається просто підняттям аркуша білого паперу перед об’єктивом. Просто експериментуйте з налаштуваннями балансу білого, поки не знайдете зовнішній вигляд та кольори, які вам потрібні.
3. У всіх на моїх фотографіях червоні очі
Якщо не настає ранок після особливо важкої ночі, найімовірнішим винуватцем є вбудований спалах камери, особливо коли він знаходиться дуже близько до об’єктива камери. Отже, ефект «червоних очей» спричиняється тим, що очі досліджуваних відображають штучне світло від спалаху назад у об'єктив камери - надаючи цей дуже неприродний вигляд.
На щастя, ця вікова проблема зустрічається рідше, ніж колись, через те, що більшість сучасних камер пропонують налаштування «зменшення ефекту червоних очей» серед налаштувань спалаху, що обираються користувачем, і які швидко роблять два спалахи. Однак ми нічого не можемо зробити із об’єктами із заплющеними очима - хоча для камер було створено програмне забезпечення, яке розпізнає, коли це сталося, і повідомляє про це користувача.
Просто повторно зробіть знімок і сподівайтесь на другий (або втретє щасливий). Насправді це одне загальноприйняте рішення: зробіть якомога більше знімків, і ви обов’язково отримаєте такий, яким задоволені.
4. Мої зображення виглядають дуже зернистими та галасливими
Це буде пов’язано з тим, що камера автоматично вибрала налаштування високої чутливості, щоб компенсувати недолік світла або відсутність доступного спалаху, намагаючись обмежити та, сподіваємось, уникнути розмиття зображення / тремтіння камери.
Компромісом за зменшення розмитості є те, що зернистість зображення, яку також називають «шумом зображення», може помітно втручатися в наші зображення, особливо на тих камерах з фізично меншими датчиками, які вже обтяжені високим числом пікселів / роздільною здатністю.
Щоб уникнути потворного, зернистого вигляду, вручну виберіть нижчий рівень ISO (скажімо, менше ISO1600) та компенсуйте, поставивши камеру на рівну стійку поверхню, замість того, щоб намагатися використовувати її у руці. Найкраще, звичайно, використовуйте штатив і встановлюйте камеру на автоспуск під час зйомки, щоб вам не доводилося фізично натискати кнопку спуску затвора і тим самим, можливо, уникати розмиття через те, що ви "бігаєте" камера.
Зернисті зображення є меншою проблемою для складніших камер з фізично більшими датчиками та / або скромнішою роздільною здатністю, оскільки менше пікселів стискається в менший простір, тому вони менш помітні, коли датчик виставляється на межі продуктивності.
5. Мої фотографії занадто темні або занадто яскраві
Найпростіший спосіб усунути цю конкретну проблему фотографії - детально вивчити налаштування компенсації експозиції вашої камери - зазвичай із кроком +/- 3 EV, хоча деякі можуть досягати +/- 5 EV.
Зазвичай ми отримуємо найбільш природні результати, коли ці налаштування знаходяться в медіані "0", але в дуже сонячний день, і якщо ви використовуєте яскравий / швидкий об'єктив (скажімо f / 1.8, чим менше число, тим більше світла пропускає лінза), тоді найкраще зменшити ці налаштування до мінус 1 або нижче - іншими словами, прагнучи отримати темнішу експозицію, ніж звичайна, щоб компенсувати той факт, що умови освітлення зовні яскравіші, ніж зазвичай.
Те саме працює в зворотному напрямку, якщо освітлення темніше, ніж хотілося б. За цих обставин ви можете вибрати більш яскравий параметр +1 або +2. На щастя, багато сучасних цифрових камер відображають ефекти таких регулювань компенсації експозиції в режимі реального часу на задньому РК-екрані вашої камери (або електронному видошукачі), тому ви можете побачити ефекти, які можуть мати ваші налаштування, ще до того, як ви навіть вичавите постріл. Це дозволяє вам переключатися між запропонованими налаштуваннями додаткової експозиції, поки не знайдете «солодке місце» для правильно експонованого зображення.
6. Небо надто яскраве на моїх знімках, або передній план занадто темний
Тут власна доброзичлива система вимірювання камери або спричиняє "проблему", або це напрямок та кут нахилу вашого самого налаштування. Простіше кажучи, якщо ви наведете камеру на дуже яскраве небо, вона автоматично відрегулює експозицію для компенсації, кидаючи все, що знаходиться на передньому плані, у тінь.
І навпаки, якщо ви сфокусуєте камеру на тому, що стоїть на передньому плані в дуже сонячний день, небо здасться згорілим або набагато яскравішим, ніж воно є. У будь-якому випадку, ви втратите деталі на небі.
Щоб обійти це, спробуйте зробити той самий знімок під іншим кутом зі світлом перед об'єктом, щоб він сяяв безпосередньо на ньому, а не позаду, де це спричиняє силует або викидання об'єкта в сарай. Ще одна «фішка» - змусити камеру спрацьовувати спалах, хоча, оскільки зараз дуже сонячний день, це зазвичай не буде. Це дозволить камері вимірювати яскраве небо, але спалах також підсвічуватиме все, що знаходиться на безпосередньому передньому плані, в результаті отримуючи більш збалансований знімок.
Інший спосіб вирішити вищезазначену загадку, якщо це налаштовано вашим об’єктивом, - це інвестувати в градуйований нейтральний коефіцієнт щільності або фільтр „ND grad” і прикріпити його до об’єктива для компенсації, або знімати у форматі RAW або JPEG.webp і дивитись скільки зайвих деталей ви можете отримати з неба чи переднього плану в постпродакшні. Загалом, недоекспонування сцени дозволяє нам отримати більше деталей, які в іншому випадку просто втрачаються, якщо зображення занадто яскраве.
7. Будинки на моїх фотографіях схилені або схилені, а люди виглядають витягнутими або спотвореними
Зйомка об'єкта зблизь з ширококутним налаштуванням об'єктива може призвести до вищезазначених "проблем" - зверху, знизу та з боків здається, що вони схиляються - але знову ж таки, якщо це не творчий вибір, який ви хочете, - щоб підкреслити масштаб або, можливо, додати вплив та присутність - тоді їх легко виправити.
Просто зробіть пару кроків назад, щоб ви не були так близько до об’єкта. Якщо у вас є зум-об'єктив, ви також можете спробувати трохи збільшити - і відступити назад - щоб компенсувати, і подивитися, чи ті, що схиляються або сходяться «вертикалі», починають виглядати ближче до того, як вони виглядають на власні очі.
Якщо ви дійсно хочете зайнятися серйозною ситуацією та витратити багато грошей на угоду, тоді компенсаційний нахил і зміщення об'єктива, як використовують подібні архітектурні фотографи, є ще одним варіантом. Але спробуйте спочатку відступити та / або збільшити масштаб і подивіться, як це змінює перспективу вашого знімка.
Взагалі кажучи, якщо ви можете досягти налаштування, близького до 35 мм або 50 мм на повнокадровій камері, то це близько до того, що ми сприймаємо на власні очі, тому це добре для вуличної фотографії, коли ми хочемо фотографуйте як людей, так і будівлі та представляйте їх у природній та безпосередній візуальній манері.
8. Чому моя фотокамера належним чином не фіксує інтенсивні кольори заходу сонця, які я бачу на власні очі?
Коли ви наводите камеру на щось яскраве або, зокрема, з високим ухилом одного кольору, камера намагатиметься автоматично компенсувати і отримати більш нейтральний результат.
Це, що засмучує, може призвести до досить розмитого, безглуздого зображення одного з найбільших проявів у природі: заходу сонця. Тут автоматичне налаштування балансу білого у вашій камері винне принаймні частково, і, оскільки це є загальною «помилкою», багато камер насправді включають заздалегідь оптимізовані режими заходу сонця для отримання більш приємних результатів.
Якщо у вас немає цієї опції, або кольори все ще не зовсім такі, як ви сподівались, спробуйте замість цього вибрати налаштування балансу білого або денного світла або сонячного світла, що обираються користувачем. Ви також можете спробувати активувати яскраву кольорову камеру або опцію ефекту зображення, якщо вона є, для посилення насиченості для додавання драматизму, а також спрямування камери на більш яскраву частину зображення - завдяки чому вона спробує компенсувати, затемнюючи загальне зображення - перед повторним оформленням кадру. Таким чином ви збережете більш яскраві та насичені деталі заходу сонця, які в іншому випадку можуть здатися просто розмитими. Альтернатива - набір налаштувань компенсації експозиції вручну.
9. Мої спортивні та бойові образи розмиті. Чому моя камера не встигає?
Що стосується опцій автофокусування, то більшість цифрових камер пропонують два режими: одиночний та безперервний. Хоча одиночний режим найкраще працює для загальної та статичної фотозйомки (завдяки чому автофокус фіксується на цілі натисканням кнопки спуску затвора наполовину і зберігає фокус, коли ви натискаєте кнопку спуску затвора повністю, щоб зробити знімок), безперервний режим найкращий для рухомих об'єктів.
Ви також можете спробувати скористатися режимом серійної зйомки на вашій камері - завдяки чому швидкість зроблених знімків збільшується, сподіваючись, збігається зі швидкістю об’єкта, який ви намагаєтеся сфотографувати. Це допомагає гарантувати, що, хоча ви все ще можете отримати кілька розмитих кадрів, існує більша ймовірність того, що їх вибір з часом стане «на гроші» з точки зору різко сфокусованого знімка.
Крім того, ви можете зробити все вищезазначене, одночасно здійснюючи панорамування за допомогою камери та об’єкта - іншими словами, дотримуючись напрямку руху - щоб забезпечити, щоб він залишався у вашому кадрі та у фокусі.
Дозвольте кілька спроб і помилок і, як зазвичай, зробіть якомога більше знімків, щоб збільшити свої шанси на фотографію, яку ви хочете зберегти! Нарешті, ще один варіант, якщо ваша камера дозволяє видобувати 8-мегапіксельну камеру з відеопотоку 4K, - спробувати цю опцію. У вас буде ще більше шансів отримати перемогу, коли ви ефективно знімаєте зі швидкістю 30 кадрів в секунду.
10. Я використовую ручне фокусування для точного контролю моїх зображень, але результати вражають і втрачають
Практика робить ідеальним, як працює стара приказка, і передбачення того, що буде робити ваш об’єкт, і де в кадрі вони є, є вирішальним, особливо при ручному фокусуванні.
Навіть якщо ви хочете «повернути контроль», тут цифрові камери все одно можуть допомогти, автоматично відображаючи збільшену частину об’єкта на екрані як додаткову перевірку того, чи все так точно та чітко сфокусовано, як ви сподіваєтесь.
Більш досконалі камери також пропонують щось під назвою Фокусне висвітлення, завдяки чому чіткі ділянки зображення підсвічуються на РК-екрані та / або електронному видошукачі, якщо такий є у камери. Знову ж таки, це допомога для досягнення більш точних результатів.
На щастя, за допомогою цифрової камери ми можемо збільшувати масштаб і перевіряти точність фокусування зображення, яке ми щойно зробили на екрані, і робити подальші налаштування, якщо фокус трохи відключений.
11. Мій кругозір не прямий
Питання тут у тому, що "дві ноги погані, три ноги хороші". Іншими словами, наші власні ноги рідко бувають настільки ефективними, як використання штатива з нівеліром, щоб переконатися, що все вибудовано красиво і точно - і до того ж плоско.
На щастя, все більша кількість камер зараз пропонує вбудований рівень (або віртуальний горизонт), який можна переглядати на задньому РК-дисплеї, щоб гарантувати прямі та справжні горизонти - горизонтальна зелена лінія зазвичай блимає на екрані.
Знову ж таки, якщо ви не впевнені, чи отримали ви рівень горизонту чи ні, не переглядаючи його на екрані, більшому, ніж ваш власний фотоапарат, просто зробіть два-три знімки одного і того ж об’єкта - при цьому роблячи найкращий рівень.
12. Я хочу використовувати невелику глибину різкості для більш приємних портретів, але мені важко тримати важливі ділянки чіткими
При спробі будь-якої невеликої глибини різкості портретів - завдяки чому ви тримаєте центральну частину зображення різко чітко зафіксованою, а тонко (або не дуже тонко) розмиваючи як передній план, так і фон - надзвичайно важливо, щоб очі були найгострішими точками на вашому зображенні .
Однак якщо ви використовуєте особливо швидкий основний об'єктив (дуже низьке число f / яскрава діафрагма), зона, що знаходиться у фокусі, може бути настільки вузькою, що навіть сам акт натискання спуску затвора камери може трохи зсунути зону фокусування, тим самим зміна акценту пострілу.
Ви можете обійти це, встановивши камеру на штатив і скориставшись кабельним вивільнювачем, очевидно, але більш практичним рішенням є просто зробити більшу кількість зображень, ніж зазвичай, збільшуючи шанси отримати точно фокусированную область де ти цього хочеш.
- Це найкращі поради щодо фотографії зараз.
